«Лефорт»: «Цвет в обуви - первый шаг к тому, чтобы осознанно подойти к формированию своего стиля»

Основатель московского обувного ателье «Лефорт» Никита Злобин, в прошлом – налоговый адвокат. Отойдя в 2013 году от практики ведения коммерческих споров и уголовных дел экономической направленности, он взялся за развитие другого бизнеса - ателье по пошиву индивидуальной обуви на заказ. За три года работы стоимость предлагаемых «Лефортом» услуг выросла почти в три раза, сегодня мастерская - одна из немногих на российском рынке продает своим клиентам безупречный комфорт, используя при этом патинирование обуви, которой прославились такие бренды, как французские Berluti и Pierre Corthay.

Никита Злобин - основатель московского обувного ателье «Лефорт».

Кто, в основном, заказывает пошив обуви – это клиенты, у которых есть ортопедические проблемы? Есть какие-то нюансы, о которых нужно знать потребителю?
Во-первых, это люди с деньгами, во-вторых, те, кого по каким-то причинам не устраивает готовая стандартная обувь. Всем известно, что длина пальцев рук, сетчатка глаза, строение уха у всех нас немного разные. Аналогично и стопа. Но рядовой обыватель особого значения этому не придает, в погоне за деньгами, карьерой своему комфорту как-то не принято уделять много внимания.

В готовой обуви закладываются стандартизированные параметры стопы, при этом если стопа не попадает в некий условный, придуманный на фабрике стандарт, то в данной обуви не будет удобно ее владельцу: неизбежно появятся мозоли, боль в суставах, стопа будет сильно уставать при длительной ходьбе.

Женщины часто рассказывают, что, например, туфли-лодочки Casadei или любого другого мирового лидера прошлого года были удобны, а модели текущего года невозможно надеть. Причина в том, что производитель поменял колодку. Когда говорят «удобная колодка» – это не означает, что  есть какая-то суперуниверсальная и удобная для всех обувная колодка. Удобная в данном случае - подходящая под анатомию конкретного человека. Думаю, серьезные крупные компании заказывают аналитические обзоры и изучают потребителей: смотрят на ходовые полноты в текущем и будущем году, внимательно отслеживают размерный ряд, выбирают наиболее популярную анатомию и разрабатывают под нее колодку.

Например, мы видим, что Ecco или Ralf Ringer постоянно уходят от современной модельной обуви в пользу полукруглой и круглой носочной части обуви. Потому что в этом случае, как в кроссовках - в пальцах всегда будет чуть-чуть свободно, и такая колодка подойдет большему количеству потребителей. Помимо этого, они, как и некоторые английские бренды, стараются сделать максимальную полноту по пучкам, создают модели, которые не надо «сажать» на подъеме. Не случайно примерно 90% мужчин выбирают для себя при пошиве обуви на заказ «оксфорды» или «цельнокрой», потому что готовая обувь такой конструкции почти всегда не подойдет под высоту в подъеме среднестатистического россиянина. Любая  стандартизация никакого отношения к удобству и носибельности обуви не имеет, фабричная обувь - результат компромисса между издержками и отпускной ценой. Хотя, может я ошибаюсь, я не участник рынка продажи обуви, мы все-таки продаем сервис, а не обувь.

Обувь московского обувного ателье «Лефорт»

Когда вы начали свое дело в 2013 году, подобные мастерские в Москве уже существовали?
Индивидуальный пошив обуви в Москве был всегда. Если сделать запрос в поисковике «пошив обуви на заказ в Москве», он, наверняка, выдаст: мастерскую «Антонио Шуз», которая создавалась Антоном Печатновым, Мастерскую классического костюма, есть также компания Сayman Brothers, специализирующаяся на работе с экзотической кожей, есть и более старые игроки. Сейчас появились молодые ребята из Питера – Afour, NotMySize, московский бренд Gottlieb Shwarz, но все они работают в более-менее низкоценовом сегменте. Есть также цеховые истории, которые часто остаются за кадром, работая в b2b-формате. Их вы не найдете в интернете.

Обувь московского обувного ателье «Лефорт»

Как вы думаете, может, это новое поколение - эти «молодые ребята», новые компании - станут теми, кто в итоге продвинет нашу обувную промышленность?
Думаю, что процентов 70 сегодняшних игроков уйдут с рынка, не выживут по одной причине: у них неправильная математика. В индопошиве нельзя экономить. У одного моего приятеля было ателье по пошиву кожаных салонов для автомобилей, и он жаловался, что когда покупатель заходит в салон BMW и видит там «семерку» с кожаным салоном, он не будет проверять качество швов, потому что доверяет бренду. А когда приходят в небольшое частное ателье, первое, на что смотрят клиенты, принимая работу, это то, как сделаны швы, потому что именно они на виду. Так и здесь: люди, которые шьют обувь на заказ, в своей массе очень требовательны. И цена тут не показатель. Есть те, кто закажут пошив за 20 тысяч рублей, а спрашивать будут как если бы заплатили 100 тысяч.

И потом, когда компания работает на заказ в низкоценовой категории, ей рано или поздно становится сложно конкурировать с хорошим, недешевым  Китаем или английскими марками готовой обуви. Английские и итальянские бренды, работающие в сегменте mtm (англ.: made to measures - технология, предполагающая доработку колодки и вариативность модельного ряда), тоже стараются удерживать цену, и если мне самому придет в голову идея приобрести английские ботинки, я подумаю, тратить ли мне 20 тысяч рублей на пошив обуви на заказ в России, или купить готовую пару именитого бренда. В принципе, если стопа клиента хорошо себя чувствует в готовой обуви, на заказ, наверное, и не нужно шить.

Поэтому, когда я вижу как в интернете кто-то обсуждает, что пошив обуви за 20 тысяч рублей – это дорого, мне нельзя в этой дискуссии участвовать. Меня порвут в клочья, потому что я считаю, что 20 тысяч рублей за индопошив – это просто бесплатно. Например, мастерская Gottlieb Schwarz тоже начинала с 19 тысяч рублей, сейчас у них цена уже 30 тысяч, и они будут ее повышать, и даже не потому, что у них математика не сходится, а просто, по моему ощущению, они не смогут обеспечить то количество заказов, которое позволит им при такой цене завтра не умереть с голоду и развиваться. Чем больше мастерские будут соревноваться в цене, тем меньше у них шансов выжить.

Когда мы стартовали, то установили цену чуть выше рыночной - 30 тысяч рублей, и это никого не пугало. 2014 год мы закончили вполне хорошо, а в 2015-м, в связи с валютным скачком, клиенты в среднеценовой категории «просели», люди перестали покупать вообще. Сегодня предлагать сервис по пошиву обуви в среднеценовом сегменте, как мне кажется, - это все равно, что продавать ручки на заказ офисным клеркам. Идея, может, и не плоха, но тут может быть только один конек - технологии, колоссальные инвестиции, которых нет ни у одного из наших даже потенциальных конкурентов. В 2015 году у нас просто не стало потребителей, и мы, пересмотрев модельный ряд, улучшив качество, постепенно подняли цену до 80-90 тысяч рублей за пару. Я сознательно принял решение производить меньше и дороже, усилив технологический отрыв от конкурентов. Например, именно с появлением  нашей мастерской в российский индопошив пришла патинированная обувь. Хотя многие называют патинажем обычную тонировку и припыление носочной части обуви, рассчитывая на то, что клиенты не сильно в этом разбираются, что отчасти - правда. 

Есть две большие разницы между тем, что мы готовы предложить, и тем, к чему в своей массе готовы наши клиенты. Мы  работаем с обувью много лет, работаем в самых актуальных мировых техниках, отслеживанием все актуальные тренды, а клиенты отстают от нас в среднем года на два-три. Они готовы воспринимать и заказывать те модели, которые мы им предлагали много раньше. Часть заказчиков приходят со своим видением, часто предпочитают обувь с круглыми носами, но по мере нашего взаимодействия, они интересуются и глубже погружаются в тему обуви, приходят к пониманию, что вытянутая форма колодки - это красиво, что цвета бояться не надо.

Реклама

Реклама ООО "Глобал Шуз" ИНН 7710961530 erid: LjN8JzKPK

Обувь московского обувного ателье «Лефорт»

Наверное, вам часто встречаются консерваторы?
Да, часто. В начале просят цвета потише, поглуше, а потом клиент идет в нашей обуви на встречу, замечает, что на обувь обращают внимание, и начинает выбирать более смелые модели. Однако работа с цветом в обуви требует много работы с образом в целом. Обычно человек приезжает в ателье, заказывает костюм, а потом к нему подбирает обувь, чаще черного или коричневого цвета. Это убивает подчас все старания мастеров по костюму. Другое дело, если он решил заказать фиолетовые ботинки. С чем их надеть? Цвет в обуви - первый шаг к тому, чтобы осознанно подойти к формированию своего стиля, подумать о том, как вас увидят и будут воспринимать окружающие. Имидж может быть разным. Можно заказать классическую модель ботинок, но сделать ее с твидом. Но тогда нужна твидовая поддержка в одежде - охотничий образ, определенный пиджак, жилет, крой брюк. Это и есть осознанный заказ, в создании своего собственного стиля обувь - хороший помощник.

Обувь московского обувного ателье «Лефорт»

Может ли сегодняшнее развитие кустарного производства обуви в России подтолкнуть развитие нашей обувной отрасли в целом?
Не думаю. Здесь очень много составляющих. Во-первых, мы сильно отстаем от Европы по уровню автоматизации и механизации процессов. В отличие от нас, европейские производители сидят на готовом полуфабрикатном низе. Спрос на готовую подошву у нас колоссальный, потому что импортные материалы стоят дорого. Для небольшого цеховика, работающего в низком ценовом сегменте цена в 800 рублей за подошву с наборным каблуком – ломовая, у них готовая обувь может стоить 2-2,5 тыс. рублей.

В России всего две фабрики выпускали неплохой чепрак – в Острогожске и Рыбинске. У Острогожска было приличное качество, но фабрика закрылась, теперь там какое-то кондитерское производство. Остался Рыбинск, там взяли итальянских технологов, но все равно качество продукции стало несколько ниже. Надо сказать, что таких смежных с обувным бизнесов, которые можно было бы развивать, очень много, но заниматься этим компании не хотят, и не потому что нет денег, просто нет желания. Сегодня они не хотят, а завтра мы будем покупать турецкий чепрак или вообще останемся без фурнитуры. А как можно на импортных комплектующих с высокими издержками производить массовый продукт?

Помимо этого, в России проблемы с производством высококачественной кожи. По площади склад экспортных образцов Рязанского кожзавода компании «Русская кожа» - это, наверное, три футбольных поля. По идее, там собраны лучшие образцы, и вот после того, как я перерываю два поддона экспортного материала, мне попадется всего одна приличная шкурка - по стандартам завода второго сорта. За рубеж они вывозят товар, который является полуфабрикатом, и там уже доводят его до кондиции, а то, что в России продается – сырье четвертого, пятого сортов.

Обувь московского обувного ателье «Лефорт»

И где вы в итоге закупаете материал?
Находим по всей России, я работал и пробовал работать со всеми кожзаводами. Случается, что на выставку привезут образцы хорошей продукции, а когда пытаешься заказать точно такой же артикул, и даже цену предлагаешь в три раза выше, начинается список причин, почему это произвести невозможно.

Как по ощущениям сейчас ситуация в бизнесе? 2016 год был сложным?
Ныть, конечно, можно до бесконечности, но от этого легче не будет. Думаю, что Москва обеднела на несколько десятков тысяч человек. Отток образованного населения с деньгами из России происходит постоянно, а мы - как индикаторы рынка: в прошлом году к нам приходили строители, в этом – уже нет. Сейчас - больше клиентов из ретейла.

Хотя, в основном, мы живем на постоянных клиентах, примерно 90% наших заказчиков обращаются к нам второй и третий раз. Мужчины ведь в своей массе - консерваторы, выбрав один раз, они от добра добра не ищут. Обувь может стать таким же увлечением, как коллекционирование ножей или автомобилей, постепенно входишь во вкус. Ее можно делать хулиганистую под джинсы, можно классическую… Конечно, есть клиенты, которым нужны просто удобные ботинки, потому что у человека с ногами действительно проблемы, сложная анатомия. Но даже заказчиков черной обуви мы можем удивить.

Обувь московского обувного ателье «Лефорт»

А новые клиенты, в основном, приходят по рекомендации?
Кто-то от знакомых, кто-то из интернета. Социальные сети работают, но путь от того момента, когда человек в первый раз узнал о нас в соцсети, задумался, сравнил и потом пришел к нам, он очень долгий.
В целом, прошедший 2016-й был лучше, чем предыдущий 2015-й, но назвать его хорошим язык не поворачивается. Проблемы есть, но главное – понятно, куда двигаться. В новом году мы начали выпускать неформатную для нас «околоспортивную» обувь на готовой подошве. Работаем с крокодилом, «экзотикой», планируем расширение. У нас есть что предложить клиентам - покраску обуви, как это делаем мы, больше в Москве не делает никто. Ну, и пара козырей в рукаве у нас тоже есть, но о них не расскажем.

Беседовала Марина Шумилина

Эта статья была опубликована в номере 145 печатной версии журнала.