Rieker
Caprice
Новые русские обувные бренды: Ким Малыгин, дизайнер и обувной мастер, выпускает обувь под собственным брендом Kim Malygin Модель обуви Kim Malygin «Леший»
04.06.2018 3968

Новые русские обувные бренды: Ким Малыгин, дизайнер и обувной мастер, выпускает обувь под собственным брендом Kim Malygin

Года два назад мы запустили серию материалов «Новые русские обувные бренды». В числе героев рубрики оказались обувной мастер Андрей Жакевич со своим брендом обуви ручной работы Gottlieb Schwarz, дизайнер обуви Леон Крайфиш с брендом обуви NotMySize, мы рассказали о брендах Void Shoes, Portal и Mislistudio. Все эти марки, к счастью, успешно продолжают свое развитие. А к списку «новых русских брендов» добавляются и другие имена.
Одним из них можно назвать имя Кима Малыгина и его собственного бренда обуви ручной работы. Молодой мастер занимается пошивом обуви уже около семи лет. Его модели отличаются оригинальным «художественным» дизайном, они интересны по форме и фактуре, и, как представляется, этот мастер имеет огромный потенциал для развития в разных направлениях обувного дела. С Кимом Малыгиным Shoes Report встретился в его мастерской в Москве, чтобы поговорить о творчестве, бизнесе и развитии его молодого бренда.


Ким, о вас впервые мне рассказал дизайнер бренда Not MySize Леон Крайфиш. Кажется, вы с ним из одного региона, Республика Коми – это место где теперь рождаются обувные мастера?

Действительно, с Леоном мы из одного города из Ухты, но узнали об этом, будучи в Москве, и познакомились здесь, когда уже оба занимались обувью. Как ни странно для меня обувное дело началось с увлечения скейтерским спортом. В юности я около профессионально катался на скейте, были даже какие-то спонсоры. Но когда мне стукнуло двадцать, я задумался о своем деле. Хотелось заниматься творчеством, но каким? – этого я себе не очень представлял. Институт я забросил, и как-то чисто случайно познакомился с парнем, который сам шил обувь, и это ремесло оказалось для меня большим откровением.

Заинтересовало, что обувь можно шить вручную, без всяких станков. Знакомый показал, как выглядит материал, инструмент, дал ссылку на видео уроки в Youtube.com. Один такой урок по сборке обуви делился на пять частей, которые отражают пять этапов процесса, вот этот урок я просматривал бесконечно, днями и ночами. Залезал на форумы обувщиков, читал темы – как клеить, как крепится подошва. Как только я понял технологию сборки, то просто начал клепать по полупаре – одну, другую, третью… Остановиться было невозможно – мне нужны были все новые и новые модели. Вот так все и началось.

Тогда было время, огромной популярности модного московского клуба Солянка, слушать электронную музыку туда ходили все мои друзья, вот по завсегдатаям «Солянки» и разнеслась информация о том, что я делаю обувь. В то же время была запущена моя первая коллаборация со скейтовым брендом «Абсурд». Мы выпустили две модели обуви по десять пар. Это был что-то типа скейт-обуви выходного дня, продавалась она в скетерском магазине «Дружба store» за смешную цену 3500 рублей, и с этого никто ничего не заработал. Качество обуви тогда было довольно низким, но это был первый шаг к коммерциализации моей деятельности, я стал делать обувь посложней, пошли первые заказы.


В общей сложности вы этим занимаетесь уже пять лет?

Шью около шести-семи лет. Первое время, года полтора, шил для себя и для друзей. В 2012 я создал группу Вконтакте, завел страницу в Facebook, спустя пару лет вышел в Instagram. Подход к пошиву обуви на заказ у нас с NotMySize схожий, только у Леона есть свой магазин, а я шью только на заказ - снимаю мерки, подгоняю колодку. Обсуждаем с клиентом детали заказа и я приступаю к работе. Клиент приходит уже за готовой моделью.


Вы работаете в основном с мужской обувью?

В основном шью для мужчин, но есть и женская - остроносые челси, сандалии Kiza. Часто обувь на заказ шьют те, у кого нестандартная стопа. Сложнее всего – если стопа короткая, допустим размер ноги 42, а в пучках она - 44. Создать модель, чтобы она соответствовала требуемой композиции в таком случае сложно. Часто приходится делать декоративный припуск. А если обувь подвергается обработке, она может сильно сесть в пучках. Тогда приходится человеку объяснять, что вначале ботинки могут немного жать, но через пару дней сядут полностью.

Вы их и красите сами?

Да, вся обувь красится разными техниками. Это кожа растительного дубления, она считается подкладочной, но я ее ставлю и на подкладку и на верх. После сборки обувь окрашивается разными способами - вытравливается ацетонами, растворителями разными. Крема, масла, жиры…, - все они дают свой эффект.

И сколько требуется времени на изготовление одной пары?

Все зависит от сложности. Допустим, вот эти ботинки с допельным методом крепления, довольно сложные. В среднем, три дня уходит на сборку – часов по шесть - по пять в день. Четвертый день занимает финишная обработка – окрас, полировка, нанесение крема и т.д.

Были какие-то обувные дизайнеры, которые вас вдохновили, вдохновляют?

Мне кажется, черпать вдохновение правильнее в каких-то сторонних вещах. К примеру, вдохновение для серии обуви Kiza я черпал из хип-хоп культуры, японских спортивных машин и баскетбола. Но это не значит, что я стремился сделать обувь для спорта или для вождения автомобиля. Мне это было нужно для определения общего концепта. Верх обуви Kiza - кожа, здесь есть тиснение, вставки имитирующие форму корпуса автомобиля. Сейчас я работаю над новой серией этой обуви, с более динамичным дизайном.

Модель женских сандалий Kiza (Kim Malygin) Модель женских сандалий Kiza (Kim Malygin)

А подошва покупная?

Да, это обычная микропора, которая используется в старых моделях Adidas Air Max.

Модель кроссовок Kiza (Kim Malygin) Модель кроссовок Kiza (Kim Malygin)

Нужно ли уметь рисовать, чтобы создавать такие модели?

Я рисовал когда-то в детстве. Но, что касается дизайна, тут важнее не рисовать, а чувствовать форму, иметь композицию в голове.

Разумеется, есть обувные марки, которые на начальной стадии оказали на меня влияние. Когда начинаешь чем-то заниматься, смотреть на своих коллег вполне естественно. Вначале я искал каких-то людей в России, которые делают более-менее интересную обувь, и наткнулся на обувь Nutsa Modebadze. Это довольно известный мастер, раньше она жила в Москве, а лет шесть назад переехала на Бали, где сейчас у нее свое производство. Я вообще считаю, что из российских дизайнеров обуви она самая крутая. У нее готовый бренд, готовое видение, готовая концепция.

Первые мои модели были похожи на то, что делает Nutsa, надо было от чего-то отталкиваться. Другие любимые бренды - Guidi, Marsel. Огромное уважение у меня вызывает испанский обувной мастер Carol Christian Poell. Бывает, что я делаю разные экспериментальные модели. Есть такой японский дизайнер Kei Kagami, он создает практически неносибельные вещи, но они интересны как художественные объекты. Под его влиянием я смастерил вот такие «шузы». Их можно носить, но не удобно, потому что в центре они прогибаются. Но когда я проектировал эту модель, у меня не было цели создать обувь для носки, это просто арт-объект. Другую мою инсталляцию с обувью можно было видеть на недавней презентации нашей коллаборации с NotMySize на «Хлебозаводе».

А клиенты приходят через Instagram?

По-разному, Instagram удобная платформа для ознакомления, она хорошо работает как визитная карточка. Довольно много людей приходят из соцсети «Вконтате». Оттуда приходят на обучение, а клиенты на пошив аккумулируются со всех трех соцсетей.


А само обувное дело у вас началось уже в Москве?

Да. Первые пару лет я вообще работал на кухне. У меня не было мастерской, я жил с мамой, которая вначале меня в моем начинании очень поддерживала. Мы с ней в какой-то степени коллеги, она - швея. Но потом пришлось переезжать. Первой мастерской был лофт на Электрозаводе, где можно было и жить и работать, там я провел около четырех лет.

В какой-то момент стало понятно, что жить и работать в одном месте довольно тяжело – или ты всегда работаешь или всегда отдыхаешь, зависит от того насколько тебе нравится, то чем ты занимаешься. Мне, допустим, очень нравится, и, если у меня есть какая-то задача на день, я обязательно ее выполню. В итоге работа у меня была практически круглосуточной.

На Электрозаводе был своего рода творческий кластер, здесь - и кафе и друзья. Сначала все это очень нравилось, всего за каких-то 20 тыс рублей в месяц у меня было место, где можно было и жить и работать. Но спустя время захотелось более спокойной жизни. Я начал снимать комнату и отдельно мастерскую, и понял, что это идеальный вариант. Есть точка «А» и точка «Б», и расстояние между ними, которое ты преодолеваешь изо дня в день. В этот промежуток ты можешь с кем-то встретиться, покататься на скейте, погулять, подумать... Должен быть какой-то баланс. С появлением мастерской я начал преподавать, и, хотя я это не особенно афиширую, уроки дают неплохой приработок.


Кто приходит на обучение?

Совершенно разные люди по профессии и по возрасту – от 18 лет - до «за 50». Кто-то учится с целью шить обувь себе и друзьям, кто-то ищет в этом какую-то отдушину в жизни. Были пара ребят, которые прошли обучение, и начали шить обувь профессионально. К примеру, Nikita Kovalev Shoes, у него обувь немного похожа на мою, почти все модели сварены, на кожаной подошве. Но у него более классический стиль, он любит дерби, броги, uncle boots.

Зеленый цвет часто заказывают?

Да. Я этого не планировал, но зеленый стал какой-то моей фирменной фишкой. Многие говорят, - «вот у тебя зеленый!». Но зеленый хорошо идет весной и летом, на зиму, как правило, выбирают что-нибудь поспокойнее.


Сколько стоит одна пара?

Примерно от 13 до 20 тысяч рублей. Цены очень демократичные, и многие меня за это ругают. Но дело в том, что в последнее время люди в России обувь дороже 20 тысяч рублей покупать не готовы, у них просто нет денег. Стоимость материалов растет, по идее цена на обувь тоже должна расти, а приходится ее наоборот снижать.

А не было желания попробовать сотрудничать с каким-нибудь крупным производителем обуви?

Это было бы интересно, но у меня нет таких предложений и контактов. Поработать с Nike или Adidas - это высокий уровень, это очень круто. А вот с кем бы я мог сотрудничать в России, не знаю.

А в скейтерской культуре, тот же Гоша Рубчинский говорил, что собирается какой-то большой скейтерский магазин в Москве открыть?

Да, по-моему, он открывается в июне. Это интересно, но со спортивной обувью все гораздо сложнее, на этом рынке очень большая конкуренция.

В скейтерской обуви самое важное - это подошва. Собрать верх – не сложно, а вот сделать подошву..., не на Aliexpress заказать и отшлифовать логотип, а сделать свою. При этому у скейтеров нет денег, их предел бюджета - 3 тыс рублей, и у них есть выбор взять обувь мало известного русского дизайнера или обувь брендов Nike или Emerika. Чаще всего молодежь выбирает бренды. Так что сделать обувь можно, но нужно ее еще продать.

А проблем с материалами при пошиве обуви нет?

В рамках того что я делаю - нет. Я работаю с кожей краст, мне она нравится, потому что в ней есть жизнь. Она идеально подходит для обуви, которой я занимаюсь. У этой кожи нет никакого напыления, это честный материал. На нем можно увидеть следы от шрамов, порезов, укусов животного, он может загорать на солнце. А многие бракуют шкуру только потому, что на ней есть какие-то отметины. Но именно это делает материал оригинальным неповторимым, близким к природе, к земле. Это хорошая кожа, просто выглядит она не так ровно, не так чисто. Все что мне нужно, можно купить в Москве в одном магазине - химию, инструменты, материалы.

Модель мужских ботинок Kim Malygin Модель мужских ботинок Kim Malygin

А не думали где-нибудь поучиться?

Поднять уровень мастерства? У меня такой характер, я не люблю, когда меня чему-то учат. В этой связи даже со школой в свое время были проблемы. Сейчас юношеский максимализм поутих, но все равно, мне кажется, теорию я могу узнать самостоятельно, где-то что-то прочитав, посмотрев, спросив совета, а практику я сам наработаю.

Мне нравится идея совместить свою деятельность с NotMySize. Леон предложил мне быть дизайнером бренда, а продвижение и продажи были бы за ним. Мы уже пробовали выпустить одну совместную коллекцию обуви «Fenomenum».

А в идеале, хотелось бы иметь свой воркшоп - магазин, где можно было бы шить и продавать, какое-то пространство, которое полностью отображало бы, то, что ты делаешь. Чтобы в подсобке была мастерская и мини производство, а люди приходили и сразу проникались определенным настроением.

В то же время некоторые модели я легко мог бы отдать в фабричное производство, к примеру, модель Kiza. Я не вижу ценности в ручной работе, которую может повторить машина. Вручную нужно делать то, что машина сделать не может - подлезть куда-то, сделать какой-то стежок, сделать подошву, которую на производстве выпустить невозможно.

Но есть обувь, которая требует контроля изготовления автора и дизайнера в каждой паре. Например, у меня есть модель ботинок «Леший», ее невозможно отдать в производство другому человеку, потому что она не кроится ножницами или ножом, она вся рваная. Есть лекала, по которым мастер рвет материал. Уникальность этой модели в том, что она никогда не повторяется, ее подошва не имеет четкого отшлифованного уреза, она вся как будто рубленая топором. Поэтому каждая линия, каждый сруб, каждый срез этой обуви – твой.

Можно конечно сказать мастеру, где что надо срезать, но он все равно сделает это по-своему. А вся композиция этой обуви строится из маленьких деталей, и только я знаю, как их нужно сделать, так я выражаю свое видение. Такую обувь можно шить только на заказ.



Года два назад мы запустили серию материалов «Новые русские обувные бренды».
3.44
5
1
2
Пожалуйста оцените статью
Выставка обуви Euro Shoes

Материалы по теме

С любовью к России: Jana устраивает перезагрузку

Меньше излишеств и больше цвета: детально изучив пожелания наших соотечественниц, Jana выпускает на российский рынок эксклюзивную коллекцию весна/лето-2019. Модели, представленные вниманию отечественных модниц, можно будет приобрести только в России. Специально для читательниц Shoes Report Jana приоткрывает секреты новаторского подхода.

Buffalo: назад в будущее

Своим успехом легендарный бренд Buffalo обязан ковбойским сапогам и коммерческому чутью своего основателя Михаэля Конради. Бренд Buffalo появился в Германии в 1979 году, в рамках розничного проекта, который предлагал широкий выбор ковбойских сапог. Тогда эти сапоги были излюбленным трендом среди подростков. Поэтому американское название марки и логотип с вензелями — это память о первом успешном продукте в ассортименте компании.

Clarks: Стратегический ход

Очевидный факт: если компания преодолела два столетия и сохранила лидирующие позиции в отрасли, у нее можно многому научиться. Компания Clarks стала лидером на рынке комфортной обуви, благодаря успешным стратегическим решениям на протяжении десятков лет. И сегодня Clarks, применяя современные подходы в стратегическом управлении корпоративным портфелем брендов, создает удачный кейс для новичков отрасли.

Pepe Jeans: Знание целевой аудитории как маркетинговое преимущество

Анализ целевой аудитории и определение портрета своего потребителя необходимы любой компании. Перед созданием новой коллекции или запуском рекламной кампании, обязательно следует определить, кому предназначен продукт. Так считают специалисты Pepe Jeans London.

Семейный шопинг с EMU Australia

Шопинг с ребенком – не самое простое дело. Особенно в том возрасте, когда кроха начинает капризничать и крушить все вокруг. Австралийский бренд EMU Australia нашел решение этой проблемы, и поход в магазин больше не будет испытанием для всей семьи. Просто детская обувь EMU Australia позволяет вовлечь малышей в увлекательную игру, отправиться в путешествие к забавным животным из детской линейки Little Creatures. Данная линейка представлена не только в зимней коллекции 2018/19 в качестве сапожек из натуральной овчины, но и в летней коллекции 2019 в виде легких 100% кожаных сандалий с аппликациями.

Популярное

При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

К началу